Jaunākās receptes

Ferran Adrià - ElBulli pēdējo 7 gadu receptes ir pieejamas

Ferran Adrià - ElBulli pēdējo 7 gadu receptes ir pieejamas


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ferrans Adrià un viņa angļu valodas izdevējs Phaidon Press šorīt paziņoja par gaidāmo masveida jauna septiņu sējumu ilustrēta kataloga publikāciju par katru recepti, kas izveidota viņa revolucionārajā restorānā no 2005. gada līdz uzņēmuma slēgšanai 2011. gada vasarā-vairāk nekā 750 no tiem kopumā. Adrija, kura Ņujorkā piedalās vairākos pasākumos (tostarp šīs pirmdienas Basku kulinārijas centra Starptautiskās konsultatīvās padomes samitā Stone Barns), pirms neilga laika paziņoja preses konferencē, kas notika degustācijas galda pārbaudes virtuvē un ēdamistabā. SoHo.

Grāmatas, kas iepakotas akrila čemodānā-komplekts izskatīsies krāšņs jūsu (pastiprinātajā) grāmatu plauktā blakus Natana Mīrvolda līdzīgi smagajam piecu sējumu akrila kastē Modernisma virtuve tomes - būs 2720 lappuses ar 1400 krāsainām fotogrāfijām un pārdos par 625 USD. Publicēšana paredzēta 2014. gada martā.

Adrija jau sen ir apņēmīgi - pat obsesīvi - dokumentējusi visus elBulli attīstības aspektus. Sākot ar 2002. gadu, Adrija kopā ar savu brāli Albertu un savu ilggadējo elBulli partneri Juli Soleru izveidoja sešu agrāku gigantisku sējumu sēriju. attēli no katra ēdiena, kas radīts restorānā no 1983. gada (gads, kad Adrija ieradās darbā par mācekli elBulli atvaļinājumā no spāņu jūras kara flotes), līdz 2005. gadam, receptes pieejamas atsevišķi kompaktdiskos. Tad projekts apstājās dažādu iemeslu dēļ, ne tikai tāpēc, ka ap to laiku elBulli tika „atklāts” starptautiskā mērogā ar visām prasībām, kas saistītas ar radošā personāla laiku un uzmanību.

Jaunais komplekts uztver pavedienu. (Jaunās sērijas 2005. gada sējumā ir tādi paši ēdieni kā iepriekšējā, bet grāmata ir pilnībā pārveidota, un šoreiz fotogrāfijas un receptes ir vienotas.) Receptes aizpilda pirmos sešus sējumus. Saskaņā ar Faidonu, septītais, ar nosaukumu Evolūcijas analīze, "koncentrējas uz restorāna radošo attīstību, izsekošanu galvenajiem atklājumiem un produktiem, kā arī to ietekmju un radošo metožu izpēti, kas bija pamanāmas katrā elBulli sezonā."

Kā norādīja Phaidon pārstāvis, "Ferrāns patiešām uzskata šos apjomus par iespēju dalīties savā radošajā procesā ar pārējo pasauli. Viņš cer, ka tie nodrošinās jaunu veidu, kā kodificēt un pārbaudīt virtuvi, ļaus turpināt elBulli radošo mantojumu, un iedvesmot nākamās pavāru paaudzes turpināt ieviest jauninājumus. "


'Kreativitāte nav spēle, tā ir nopietns bizness un#x27

Tā saka Ferrāns Adrija, pasaules labākā restorāna šefpavārs. Un kāds bizness. Atvērts tikai sešus mēnešus gadā, uz diviem tūkstošiem pieejamo vietu ir divi miljoni pretendentu. Pēc 17 gadu ilgas siekalošanās par to, Džejs Reiners beidzot piepilda sapni - satikt vīrieti un paēst elBulli

· Lasiet vairāk no Jay Rayner par tikšanos ar Adrià un dariet mums zināmu, ko jūs domājat emuārā

Galu galā galda nodrošināšana pasaules labākajā restorānā bija diezgan vienkārša. Viss, kas man bija jādara, bija 15 gadu vecumā izlemt kļūt par žurnālisti, pēc tam ar vienprātīgu apņēmību turpināt šo karjeru nākamos 17 gadus, līdz kādam radās smieklīgs priekšstats par mani iecelt restorāna kritiķi, pieķerties šim darbam. limpetveidīga apņemšanās desmitgades labāko daļu, tāpēc es joprojām biju amatā, kad, slavēts, minētā restorāna šefpavārs gatavojās izdot grāmatu un labprāt par to runāja ar laikrakstu. Lai gan pat tad galds nebija garantēts. Viņi neļāva man apsēsties, lai paēstu, kamēr es neapgalvoju, ka gabalam nebūs nekādas jēgas, ja vien nebūšu piedzīvojusi intensīvās teātra un dramatiskās spēles, mutes uguņošanu un mēles vingrošanu, ilgi slavēto burvību un neprāta un garšas spēles. ar ko elBulli bija slavens, viss priekš manis.

Pat pieļaujot šo pēdējā brīža starptautisko sarunu posmu-Ban Ki-moon būtu bijis lepns-manai metodei paēst Ferran Adrià restorānā Spānijas ziemeļos patiešām ir lielāka jēga nekā alternatīvai. ElBulli ir tikai 52 sēdvietas, un tas ir atvērts tikai sešus mēnešus gadā - no pavasara līdz rudenim. Īsāk sakot, jebkurā 12 mēnešu periodā ir pieejamas tikai 8000 sēdvietas. Mūsdienās par šīm 8000 sēdvietām viņi saņem divus miljonus pieprasījumu-sezonas sākumā tika izlaists izmisušu, lūdzošu, izsalkušu un siekalu pilnu e-pasta vēstuļu aizsprosts, par ko Adrià darbiniekiem ir jālemj.

Interese par elBulli un Adrià reizēm var šķist kultiska, tuvojoties mesiāniskajai, bet drudžainajā augstākās klases gastronomijas pasaulē, kur tiekšanās pēc nākamās pārpasaulīgās mutes pieredzes ir pašmērķis, tas rada izkropļotu veidu. jēga. Kopš astoņdesmito gadu beigām, kad Adrija un viņa komanda pirmo reizi sāka pārkāpt ēdienu un ēdienu gatavošanas robežas savā izolētajā restorānā kalnos, divu stundu brauciena attālumā uz ziemeļiem no Barselonas, viņi nekad nav stāvējuši uz vietas. Vispirms viņi kļuva slaveni ar mērču aizstāšanu ar putām un garšu pasniegšanu siltā želejā. Kad šīs idejas izplatījās visā pasaulē, kļūstot par klišejām, tās pārcēlās, “vārot” sastāvdaļas šķidrā slāpeklī vai dekonstruējot slavenos ēdienus, lai viss, ko jūs varētu darīt, ēdot, bija smieties. Citi būtu atpalikuši, lai panāktu panākumus, bet Adrija metās uz priekšu. Kā viņš man galu galā teiktu: “Bulli vienmēr mainās. Šodienas bulli nav vakardienas bulli. ' Tikai tās nosaukums, spāņu valodā buldogs, ir kļuvis par sinonīmu revolūcijai, inovācijām un - ja jums patiešām ir pārāk attīstīta interese par jūsu vakariņām - garšas sajūsmas un svētlaimes solījumu.

Tas ir ellīgi daudz, lai pārdzīvotu. Intereses līmenis patiešām rada problēmas restorānā. Pēdējo trīs gadu laikā tas ir atzīts par labāko pasaulē, 50 pasaules labāko restorānu sarakstā, ko vada žurnāls Restaurant. Tiesnešu kolēģijas, kas aptver dažādus pasaules reģionus, tiek aicinātas nosaukt savu labāko piecinieku, kas jāsastāda no iestādēm savā reģionā un ārpus tā. Vienīgais noteikums ir tāds, ka pēdējo 18 mēnešu laikā viņiem noteikti ir jāēd nominētajos restorānos. Tātad, kā nikni kritiķi jautāja, kad šī gada sākumā elBulli atkal tika atzīts par labāko pasaulē, vai tas var turpināt izcelties, kad gandrīz nav iespējams iegūt galdu?

Pat būdams Lielbritānijas komisijas priekšsēdētājs, es nevaru izskaidrot, ka nominācijas tiek turētas slepenībā. Bet es varu teikt šo. Kad esmu paēdis tur, kad nākamgad būs jānosaka manas nominācijas, elBulli būs tieši augšgalā. Mana maltīte tur bija gluži vienkārši labākā manā mūžā - visintriģējošākā, izklaidējošākā, visgaršīgākā -, kas ir satriecošs sasniegums vietai, kas tiek pārsniegta pār visām saprāta vai loģikas robežām. Es devos māsu, baidoties, ka būšu vīlusies. Es atstāju visas šīs bailes pie sagrautas Katalonijas pludmales.

Tas viss padara mani ļoti pateicīgu par dienas publicēšanu elBulli - grāmatā, kas padarīja manu vizīti iespējamu. Protams, iepriekš ir bijušas elBulli grāmatas, taču tās ir mazāk lasāmu sējumu nekā katalogi, uz kuriem varētu atsaukties. Pieņemot, ka tas, kas jums jāzina, bija tieši tas, ko 2003. gadā elBulli darīja ar “ikriem” ar cūkgaļas garšu. Šie milzīgie, 100 mārciņu plus popmūzikas nosaukumi, piemēram, izsmeļošā vietne, ir pilnīgs ieraksts par katru ēdienu, kas jebkad radīts plkst. elBulli: to sastāvdaļas, pārklājums, konteksts. Un tādu ir daudz, daudzi simti. Viņi mazāk atzīmē šo vietu kā restorānu un vairāk kā dzīvo muzeju. Tas padara Ferran Adrià mazāk pavāru nekā kurators. Vai, iespējams, rezidences mākslinieks (pagājušajā gadā viņš tika uzaicināts izveidot centrālo darbu Documenta laikmetīgās mākslas izstādei Vācijā, sava veida mākslas olimpiādei, kas notiek ik pēc pieciem gadiem.)

Diena elBulli: ieskats Ferran Adria idejās, metodēs un radošumā ir pavisam cita veida grāmata. Šis patiešām varētu sēdēt uz kafijas galda, un jums nav jābūt kulinārijas dzenskrūvei, lai to izbaudītu. Tas dara to, ko saka uz vāka, bet ļoti elBulli veidā. Tika uzņemti vairāk nekā 20 000 fotogrāfiju, un vairāk nekā 1200 ir nokļuvuši iekšā. No saullēkta virs apslēptās līča, uz kura tas sēž, un sērfošanas krastā, caur Adrià rīta rutīnu līdz pat aptuveni 50 pavāru galvai noliektai, mūkam līdzīgai uzticībai un viņu nepareizajai vietai-ēdienu izgudrošanai, ēdienkartes sastādīšana, vārtu atvēršana, vakariņu serviss un tīrīšana līdz pēdējai atslēgas pagriešanai slēdzenē-viss ir šeit. Tas ir detalizēts un intensīvs. Tas ir apzināti māksliniecisks. Tas liek filozofiju iekļaut gastro-pornogrāfijā.

Protams, ironija ir tāda, ka šefpavārs ir tik slavena personība, savā dzimtajā Spānijā tik nacionāls varonis, ka rutīna, par kuru liecina nosaukums, tagad ir reta greznība. Sākumā mēs lūdzām, lai mums ļautu pavadīt dienu kopā ar Adriju. Es iedomājos, ka kopā ar viņu malkojam pirkstus ar karstu melnu kafiju, saulei uzlecot, un pēc tam sekoju viņam pētnieciskajā procesā, lai pusdienotājiem sniegtu vienreizēju pieredzi. Bet tas nenotika. Pārāk aizņemts. Pārāk daudz cilvēku, ar kuriem runāt. Pārāk daudz lietu, ar kurām konsultēties. Tā vietā mums būtu atļautas tikai dažas stundas, un tāpēc es sastādīju plānu: cik ilgi mēs veiksim oficiālu interviju, kādu laiku virtuvē, sarunu par ēdienu gatavošanu. Tas, ar ko es nebiju kaulējies, bija haotiskais, neizteiksmīgais izpildītājs, kas ir pats Adrija. Es sastādīju plānus, un brīdī, kad satikām katru, tika izmests pa logu.

Man vajadzēja redzēt to nākam. Pēdējo trīs gadu laikā, noslēdzoties pasākumam “Pasaules 50 labākie restorāni” Londonā, Adrija ir uzaicināta
uzstāties ar runu, un tā vienmēr ir bijusi vilcināta lieta. Viņa teikumi ir gari un sarežģīti, un tie viens otram seko tā, ka nabadzīgie tulki steidzas panākt. Viņa rokas paceļas un krīt ar katru klauzulu un lietvārdu, un viņš nekad nav beidzis, kamēr nav uzaicinājis uz skatuves visus pārējos spāņu šefpavārus uz skatuves savienot rokas un dziedāt dziesmu “Mēs esam pasaule”. Vai kaut kas tāds. Līdz tam tulkotājs parasti raudo stūrī. Tas nav nakts izcēlums, bet tas ir ļoti Adrià.

Un tieši to es saņemu, kad tiekamies, uz elBulli terases: kaut kas satriecošs un kaislīgs, un tam ir grūti sekot līdzi. Ēdiens, kas šeit tiek pasniegts, var būt izteikti modernistisks, skatoties nākotnē, nevis pagātnē, taču tā pasniegšanas telpa ir mājīga, hacienda stila mājiņa, kurā ir rupji cirsts akmens un rievotas melnas sijas, un balti akmens plaukti, kas sakrauti ar izskatās kā veci ģimenes portreti aptraipītos rāmjos. Adrija ir piemērota telpai. Viņā nav nekā gluda vai, debess forfend, gūžas. Viņš ir īss, drukns pusmūža vīrietis ar cirtainu matu lupatu, kas viņam, iespējams, ir jāatgādina, lai šad un tad nogrieztu. Viņš mani uzmanīgi klausās, kad tulkotājs izskaidro manu plānu-interviju komplektā, ekskursiju pa virtuvēm, ekspozīciju-katrā vietā pamāj ar galvu, sakot, ka tā ir lieliska ideja, bet pēc tam paziņo, pacelusi pirkstu. "Bet vispirms man jums jāpaskaidro Bulli."

Un mēs esam prom. Mēs nekad nemaz nesēžam. Tā vietā intervija tiek veikta tikai bēgšanas laikā. Vispirms viņš uzstāj, lai aprakstītu vēsturi, kā tā 1961. gadā tika atvērta kā pludmales kafejnīca un tikai lēnām izveidojās par restorānu - Michelin zvaigznēm, ko tā ieguva un zaudēja, līdz viņš ieradās pēc militārā dienesta 1983. gadā, kļūstot par tās galveno šefpavāru gadā. vēlāk. Viņš saka, ka tajos laikos elBulli bija noveelle virtuves veids - kustība, kas tīrākajā veidā izvairījās no Escoffier paaudzes sviesta un krējuma par labu gaišākām, spilgtākām un asākām garšām. Ar savu mīlestību pret viltīgajām avokado un kivi cirtām un mazajām porcijām, es galu galā daudz izsmieklu un pīrāgu. Viņš parausta plecus. "Tie, kas nāk klajā ar kaut ko jaunu, vienmēr tiek kritizēti." Viņš sevi raksturo kā jaunās virtuves studentu, saka, ka mūsdienās praktizē 90 procenti gastronomisko restorānu.

Viņš paņem elBulli eksemplāru: no 1983. līdz 1993. gadam. Tas ir pildīts ar ēdienu attēliem, ko viņi toreiz pasniedza, spilgtas krāsas plāksnītes, kas pilnas ar koši sarkaniem un apelsīniem, sarkanās kefalas ēdieni ar sīkiem baklažānu kubiņiem vai dīvaini tomātu kauliņi ar maigām šķēlītēm. gaļa pasniegta reti. Tur ir ēdieni, kas ir precīzas citu kopijas ar lielajiem mūsdienu gastronomiskajiem nosaukumiem, piemēram, Žoržs Blāns vai Marks Haeberlins, kura ēdienu Adriā bija pētījis. Viņš saka, ka lēnām viņi nolēma izmēģināt vietnei specifisku nouvelle virtuvi, kas īpaši piemērota Spānijai. Viņš rāda man ēdiena attēlu, kura pamatā ir gazpacho - dažādi elementi tiek pasniegti sausi ap šķīvi, nevis kā zupa.

Cenšoties izklausīties gudrs, es jautāju, vai tā ir viena no viņa pirmajām dekonstrukcijām, vai ēdiena būtiskākie elementi ir atdalīti un pārkonfigurēti, lai jūs varētu to apsvērt no jauna. Viņš intensīvi skatās uz mani, it kā es būtu daudzsološs, bet slinks students, kurš sevi pievīlis. 'Nē nē. Šī ir adaptācija. Ar pielāgošanos jūs vienmēr redzēsit atšķirības. ” Ar dekonstrukciju tas ir mazāk acīmredzams. Taisnība.

Viņš paņem citu sējumu un parāda man plūsmas diagrammu. Tas ir elBulli ēdiena un tā attīstības laika grafiks. Šeit, astoņdesmito gadu beigās, viņi sāka strādāt pie adaptācijas. Šeit deviņdesmito gadu sākumā ienāk dekonstrukcijas. Tālāk putas un želejas utt. Tas, viņš saka, ir tas, kas man jāsaprot. "Deviņdesmito gadu vidū mēs sākām veidot jaunu valodu."

Lielākā daļa vadošo pavāru, kurus esmu intervējis, kādā brīdī runā par zemi un dabas bagātību. Viņi atsaucas uz kādu acu mitrināšanas pieredzi pie mātes priekšautu stīgām. Ne Adrija. Vārdi, kurus viņš izmanto visvairāk, ir “diskurss” un “valoda”, “radošums” un “inovācija”.

"Bulli ir par radošumu," viņš saka, paceldams pirkstu. "Ja jūs to nesaprotat, jūs nesaprotat Bulli." Un “radošums ir ļoti sasodīts jautājums. Tā nav spēle. Tas nav par spēlēšanos. Tas ir nopietns bizness. ' Sešus mēnešus gadā, kamēr restorāns ir slēgts, Adrija kopā ar savu brāli Albertu, mīklas šefpavāru un galvenajiem leitnantiem atkāpjas uz darbnīcu Barselonā - Taller -, lai izstrādātu nākamās sezonas ēdienkarti. Bet tās nekad nav sastāvdaļas vadītas lietas. Tas nekad nav par kaut ko tik banālu, kā to, ko viņi var darīt, kas ir jauns ar pīli, jūras aļģēm vai šokolādi. Tas viss ir par metodi. "Lai izstrādātu jaunu valodu, jums ir nepieciešama jauna koncepcija, tehnika, izstrāde."

"Kurš izdomāja sist trīs olas un pagatavot omleti," viņš saka, "tā ir jauna izstrāde, jauna tehnika." Tas pats ir taisnība, viņš
saka, sajaucot miltus ar ūdeni, lai pagatavotu mīklas izstrādājumus, iegūtu mīklu, kas savukārt noved pie tūkstošiem jaunu ēdienu radīšanas. "Mūsu sapnis ir radīt jaunus konditorejas izstrādājumus vai omletes, kas savukārt noved pie jauniem ēdieniem." Lai to izdarītu, gadu gaitā viņi ir lūguši, aizņēmušies un nozaguši. Viņi ir pieņēmuši japāņu metodes siltu želeju pagatavošanai no jūras aļģu ekstraktiem (nevis no dzīvnieku izcelsmes želatīniem, kas kūst nedaudz virs istabas temperatūras). Viņi ir izlaupījuši rūpnieciskos pārtikas procesus, kādus izmantoja, lai pagatavotu mazās želejas no Pimento pildījumu pildītu olīvu vidū, vai arī masveida tirgus emulgatorus, ko izmanto salātu mērcē, lai putas paliktu stīvas. Dažreiz viņi ir izveidojuši veselus rifus ap laimīgu nelaimes gadījumu mākslu. Viņi sasalst sausas lietas. Viņi iesaiņo vakuumā. Viņi izmanto pipetes un destilētājus. "Jo unikālāku valodu jūs izveidojat, jo mazāk cilvēku to saprot," viņš saka. "Daudziem cilvēkiem, kas pirmo reizi ierodas Bulli, tas ir kā ar viņu runāt japāņu valodā." Bet šeit ir tas, kas ir mainījies, viņš saka. Pirms dažiem gadiem cilvēki, kas tur ēda, bija vienkārši neizpratnē vai satraukti par to, kas viņiem tika pasniegts. "Tagad cilvēki, kas šeit ierodas, ir gatavi būt atvērti šai pieredzei."

Un tomēr, viņš saka, restorāns tiek pārprasts. Cilvēki pieņem, ka tas viss ir saistīts ar zinātni, ka tas ir dīvains sprādziens un smails galvu. Es iesaku viņam pārāk daudz sūdzēties. Galu galā, vai tā nav viņa vaina, ka viņš nepārtraukti dauzās par nepieciešamību ieviest jauninājumus? Viņš piekrīt, ka daļēji ir vainīgs, un piemin viņa un Hestona Blūmentāla fotogrāfiju no Bulli līdzīgās resnās pīles-abi ir stingri draugi-, ko ieskauj šķidrā slāpekļa tvaiku mākoņi. "Zinātnes jautājums ir briesmonis, kas mums ir jānogalina."

Viņš saka, ka mums visiem ir jāsaprot, ka viņa virtuve joprojām ir virtuve. 'ElBulli strādā 70 cilvēki. Tas ir ļoti amatnieciski ”. Un viņš mani tajā ieved. Mājas un virtuves priekšpusei nav durvju, kas organiski ieplūst viens otrā, bet, ja ēdamistaba ir klasiska spāņu valoda, virtuve ir pilna ar tīrām, asām līnijām un līdzenām virsmām. Tā ir virtuve, kā to iedomājies Džeimsa Bonda dizainers Kens Ādams. Aizmugurē ir viens hektārs stikla loga, no kura paveras skats uz klints segas rūsganās krāsas klinti. Priekšā ir trīs gari darbagaldi. Vidējo ieskauj vismaz ducis jaunu pavāru, galvas noliektas pār sīkiem, sarežģītiem sagatavošanas darbiem. Viņi tur stāv stundām ilgi, ir pēcpusdienā un joprojām atrodas vakariņu laikā. Mazāk nekā duci virtuves darbinieku maksā par darbu elBulli. Pārējie - tāpat kā mūsu pašu Džeisons Atertons no Maze viena gada - ierodas šeit vienkārši pieredzes pēc un strādāt bez maksas.

Viņš stāsta, ka labajā pusē esošais sols ir vieta, kur tiek izstrādāti jauni ēdieni. Lai gan daudz ēdienkartes tiek izstrādāta ārpus sezonas, tās katru sezonu tiek atvērtas ar iepriekšējā gada ēdieniem, lēnām, bet noteikti aizstājot tos ar jauniem, savukārt tie tiek aizstāti. Kopumā ir trīs ēdienkartes gadā. "Daži ēdieni paliek visu gadu. Citi ir sezonāli vai ietver retas sastāvdaļas, tāpēc palieciet tikai īsu brīdi. ” Blakus mums ir maza panna, kurā ir viegli tvaikojošs duļķains želeja ar diviem aunazirņiem. "Kad viņi tirgū vāra zirņus, krājums beigās pārvēršas želejā." Esmu uzaicināta izmēģināt kādu no aunazirņiem. Sākumā garšo tā, kā es gaidīju, un tad ienāk rieksts. "Tie ir svaigi lazdu rieksti," jaunais pavārs man blakus smaidot saka. "Tas nav gatavs ēdiens," saka Adrija. "Tā ir ideja."

Kad mēs runājam, cits pavārs pasniedz viņam plānu, kraukšķīgu žāvētu vīģes disku ar uztriepi ar kaut ko ar vaniļas un sāls garšu. "Mēs meklējam uzkodu," viņš man saka. Viņš grauž, paskatās tālu stūrī un tad izdod pavēli. Izmēģiniet ar to kaut ko citu. Tagad viņam tiek dota neliela kraukšķība no žāvētiem, grauzdētiem rīsiem. "Tas ir tas, ko jūs saņemat paeljas pannas apakšā, kad tā sāk pielipt. Mēs domājam ar to kaut ko izveidot. ' Ir plakans sarkans disks ar koncentrētu dehidrētu tomātu, piemēram, dievmaizīti, un pēc tam sīks baklažāns, kas kaut kādā veidā ir izgatavots tā, lai izskatītos pēc olīvas. Šeit, vāji apgaismotā virtuvē, viss ir niecīgs, uzpirkstītes izmērs, bet mutē tie klabina ar garšu.

"Ēdienu gatavošana ir saistīta ar to, kā viss garšo," viņš saka. "Protams, mēs izmantojam tehnoloģijas, bet tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka jums, ēdājam, tas šķiet maģiski. Tā ir pieredze starp radītāju un ēdāju. ' Es viņam jautāju, kāpēc viņš ir nolēmis izdot šo grāmatu. "Es to darīju, jo vēlējos ļaut cilvēkiem, kuri nevarēja šeit nokļūt, vizualizēt, par ko ir runa." Viņš atzīst, ka varētu pārdot vietas savā restorānā eBay par tūkstošiem eiro reizē, ka viņam varētu būt 25 elBullis visā pasaulē un pagatavot piparmētru. Bet viņš to nedara. Tā vietā ir tikai šī, un, neskatoties uz to, ka par ēdienkarti ir jāmaksā 200 eiro par katru cilvēku, izņemot dzērienus, tā darbojas ar zaudējumiem. Tieši visi citi uzņēmumi-konsultācijas ar viesnīcām, neformālāki restorāni, viņa darbs ar masveida pārtikas ražotājiem un, jā, grāmatas-pelna naudu. Tātad tagad viņš ir vairāk komunikators nekā pavārs? Viņš pakrata galvu. "Nē, galvenokārt es esmu pavārs." Bet vairāk cilvēku patērē viņa ēdienu, lasot par to, nekā ēdot. 'Tas ir vienīgais, ko es nevaru labot. Tas ir patiess kauns. Mēs ar to neesam lepni. '

Tas virzās uz pulksten sešiem, un es jūtu, kā virtuvē mainās noskaņojums. No klusas rūpniecības sajūtas temps ir pieaudzis. Ēdamistabā tiek gludināti galdauti, klāti galda piederumi. Adrija saka, ka ir pienācis laiks, lai viņš sāktu un es dotos. Viņš ir izdevis rīkojumus. Man vienkārši nav atļauts palikt šeit līdz vakariņām. El Bulli sēž uz līča 20 minūšu brauciena attālumā pa kalnu ceļu, kas atrodas matadatu līkumos no tūristu kūrorta Roses. Adrija pavēlēja man atgriezties tur, viesnīcā, atsvaidzināties, pārģērbties un pēc tam atgriezties. Viņš ir arī lūdzis, lai es nebraucu atpakaļ. "Jums ir nepieciešams laiks, lai atpūstos, lai pārietu no intervētāja uz vakariņu." Man patīk pieņemt pasūtījumus no Adrijas. Es daru, kā man saka.

Kad tas bija beidzies, kad bija iztīrīti pēdējie no 42 (mazajiem) ēdieniem, kas mums tika pasniegti, un mēs bijām izdzēruši savu espresso un pabeiguši reidu ar cigāru humidoru, kurā bija tikai ar rokām darinātas šokolādes, un tika dota mūsu individuālā ēdienkarte. uzmanību detaļām. Lai gan pusdienotājiem tā ir vienreizēja pieredze, personālam tas jādara katru nakti. Un tomēr tajā nav nekā nogurdinoša vai gadījuma rakstura. Viņi ne tikai pieņem, bet arī pieņem priekšstatu par īpašo notikumu. Viesmīļi ar prieku fotografē pusdienotājus, kas ārpus mājas pozē blakus zīmei elBulli. Katrs viesis tiek ievests virtuvē, lai satiktu Adriju un uzņemtu viņu fotogrāfiju, un viņš viegli nokļūst blakus viņiem. Iepriekš tika veikti jautājumi par alerģijām vai nepatiku, tāpēc katram galdam patiesi var pateikt, ka šī vakara ēdienkarte ir pielāgota viņiem (lai gan patiesībā nav izvēles. Tiek pasniegta tikai viena degustācijas ēdienkarte, un lielākā daļa cilvēku saņem tieši to tie paši ēdieni.)

Tas sākas ar dobu ledus sfēru, kas satur kausētu ūdeni un ko iesūc caur dobu vaniļas pāksti. Efekts slēpjas ne tikai atsvaidzinošā ūdenī ar vaniļas nokrāsu, bet arī vizuālajā: brīnumainā ledus bumba, kas liek domāt par kalnu gaisu. Tālāk citrona, grapas un jogurta kokteilis, bet pasniegts kā krēms ar cukurotu virsmu kā ļoti pieauguša krēma brūle. Un līdzās šiem sīkajiem leļļu mājas mandarīnu segmentiem tika ražots Dievs zina, kā, kas pārsprāgst zemākā spiediena dēļ. Mums atnes strausa olu, kas maigi tvaicē ar ledainu tvaiku. Tas ir salauzts pie galda. Tas mutē jūtas kā nesaldināta baltā šokolāde, bet garšo ļoti maigs kokosrieksts, ko mēs putojam ar indiešu garšvielām.

Pēc orhidejas zieda, kura lapas ir izgatavotas no trauslas pasifloras augļu pastas, mums tiek pasniegta bērnu tējas ballīte ar uzkodām: intensīvi parmezāna diski, tumšas rūgtās šokolādes piramīdas, kas aromatizētas ar priežu riekstu, spēcīgas kraukšķīgas tomātu šķembas. Un tad, pats labākais, kuplas olīvas, kas noliktas uz karotes mūsu priekšā.

Tās ir olīvu krāsa un forma, bet mirdz un dreb. Mēs tos ieliekam mutē. Šis ir pirmais vakara piemērs elBulli pašreizējai iecienītākajai tehnikai - sfērifikācijai - šķidrumam, biezenim vai želejai, kas ievietota blīvā membrānā tā, ka mutē tā plīst, izlaižot aromātu, šajā gadījumā - olīvu tīro būtību. Tas darbojas, nometot biezeņa bumbiņu iestatīšanas līdzeklī, tātad sfērā. Viņi to dara arī ar spilgtu, pienīgu mocarellu. Bet uzņēmumā elBulli viņi ir izstrādājuši, kā ar to veidot formas: teiksim, piemēram, sīkus “pesto” ravioli trīsstūrus vai garu plānu cauruli, kas aromatizēta ar miso un ponzu. Pēdējais arī runā par vēl vienu atkārtotu, kas ir japāņu garša un garšvielas. Tas ir neparasti Āzijas ēdiens.

Tas ir arī pilns ar kaprīzēm. Ir Candyfloss, kas aptver skaistus aromātisku savvaļas ziedu augļus. Uz šķīvja ir savāda izskata kumosu komplekts, kas kopā ēdot garšo tieši tāpat kā spageti carbonara. Mums tiek pasniegta viena austeru lapa, kurā ir šalotes etiķa lodīte, un izpūtiet mani, ja lapas garša nav gluži tāda kā austerei. Mans pavadonis ir Stīvens Hariss, šefpavārs no Michelin zvaigžņu krodziņa Sportsman kroga netālu no Vitstabeles. Viņš paziņo, ka tūlīt pēc atgriešanās mājās atradīs austeru lapu krājumus. Mums ir sautēti tomāti, kas injicēti ar olīveļļu. Stīvens šķēpa vienu ar dakšiņu, un tas izsmidzina sulu pāri galdam. "Nu," viņš jautri saka, "ja jūs man pasniegsit pasakaini dīvainus sūdus, piemēram, šo, tad tāda lieta noteikti notiks."

Ir viena zemene, kas sautēta džinā un gnocchi, kas pagatavota no želejota olu dzeltenuma, un dekonstruēti valriekstu, endīvijas un Rokforas salāti. Pārsteidzošākais ir tas, ka gaļas ir ļoti maz. Ir viens cilindrs ar intensīvi pikantu teļa gaļas cīpslu, kas ilgi sautēts līdz želejai un piepilda muti ar govs mazuļa būtību, un vēl viens šķīvis, kas pārklāts ar sīkām zīdītājcūciņas skaidiņām, un līdzās šķiņķa konsomē, kas kupina ar melones kubiņiem. Bet tas ir gandrīz viss dzīvnieku olbaltumvielu frontē. Daži ēdieni ir sarežģīti. Viņi reti mēģina ietekmēt, izmantojot dīvainus, neiedomājamus garšu savienojumus. Tas ir par intensitāti un piegādi.

Vai viss darbojas? Nē, ne pilnībā, un tas ir dīvainākais, kas visvairāk neizdodas. Mums pasniedz šķīvi ar ļoti skābiem Kolumbijas augļiem ar mango tekstūru, kas pēc tam tiek pārklāta ar kaudzi “tagliatelle”, kas izgatavota no saldētiem foie-gras taukiem. Tam ir ziņkārīga, pat nepatīkama, sieraina muguras garša. Ir vēl viens ēdiens ar kokosriekstu krēmu un želeju, kas garšo ne pārāk. Bet šīs divas dudras-un tās bija tikai divas-bija augstākas, nekā varēja izcelt. Pats labākais: kraukšķīga rūgtās šokolādes vafele, kas klāta ar spēles putām - mūsdienās savādi izveidota kombinācija - kuras garša turpinājās un turpinājās. Mēs ar Stīvenu skatījāmies viens uz otru pāri galdam, lūpas aizvērām, un tad klusībā sākām ķiķināt, par kopīgu, ja arī nožēlojamu joku.

Un tas viss skaisti vienmērīgā tempā, it kā metronoms noteiktu mūsu maltītes ritmu. Mēs nekad nebijām bez ēdiena ilgāk par pāris minūtēm. Mēs jutāmies aprūpēti, aprūpēti, kopti. Ēdiens, kas mums tika pasniegts, iespējams, bija vismodernākais, taču tā sasniegtais efekts runāja par lielisku restorānu mūžīgo patiesību un tikumiem. Un, ja tas liek izklausīties tā, it kā vakariņas elBulli mani būtu aizsūtījušas vienā virzienā, virzījušas mani uz pusaudžu dzejas un mīlestības pielūgšanas pseidos stūra sfērām, nu, vainīgs kā apsūdzēts. Ko es varu jums pateikt? Man bija labas vakariņas.

Tajā vakarā es vairs nerunāju ar Adrià. Viņš ir pārāk aizņemts, skatoties izrādes citiem pusdienotājiem, kuri sāka vēlāk nekā mēs, bet es turpinu domāt par kaut ko, ko viņš bija teicis pēcpusdienā. "Es negatavoju ēdienu citiem cilvēkiem," viņš man teica. "Es gatavoju sev." Viņš saka, ka tas viss attiecas uz laimi, gan viņu pašu, gan viņa pusdienotājiem. "Laime ir izaicinājums, kas mūs virza uz priekšu. Būtu diezgan skumji, ja mēs nespētu iepriecināt cilvēkus. ” Kamēr mūsu kabīne pārvietojas ar matadatām biedējošā ātrumā, es apsēžos savā vietā un esmu mierīga, un secinu, ka esmu patiešām laimīga. Ferran Adrià dienas darbs ir paveikts.

· Lasiet vairāk no Jay Rayner par tikšanos ar Adrià un dariet mums zināmu, ko jūs domājat emuārā


ElBulli 2005–2011 Ferran Adrià, Juli Soler, Albert Adrià

elBulli 2005.-2011 ir elBulli katalogs raisonné, kas tika plaši uzskatīts par pasaules labāko restorānu līdz tā slēgšanai 2011. gadā. Kam piederēja trīs Michelin zvaigznes no 1997. līdz 2011. gadam un regulāri balsoja par labāko restorānu pasaulē " profesionāļi, elBulli bija restorānu skatuves priekšgalā kopš brīža, kad Ferrāns Adrija kļuva par vienīgo šefpavāru 1987. gadā. Restorāns katru gadu tika atvērts tikai sešus mēnešus, lai atlikušo gadu varētu pavadīt, izstrādājot pilnīgi jaunu ēdienkarti katrai sezonai . Katra iespaidīgā ēdiena radīšanā daudzu stundu garumā tika izstrādāts speciāli šim nolūkam izveidotā Barselonas elBulli darbnīca, un radošās komandas gastronomiskie jauninājumi ir ietekmējuši restorānus un pavārus visā pasaulē.

elBulli 2005.-2011 sastāv no septiņiem sējumiem, pa vienam katrai sezonai, kurā restorāns bija atvērts laikā no 2005. līdz 2011. gadam. Katrs sējums sākas ar katra šī gada restorānā pasniegto ēdienu fotogrāfiju katalogu un beidzas ar detalizētām receptēm, kurās paskaidrots, kā to pagatavot katru sastāvdaļu. Ir arī piezīmes par grūti atrodamām sastāvdaļām, jaunām metodēm, apdari un noformējumu. Receptes ir sadalītas pa kursiem, ievērojot unikālo elBulli ēdienkartes struktūru: kokteiļus, uzkodas, tapas, pirms desertus, desertus un morfus.

Pēdējais apjoms “Evolucionārā analīze” koncentrējas uz restorāna radošo attīstību, galvenajiem atklājumiem, ietekmes un radošo metožu ražošanu un analīzi, kas bija ievērojama katrā sezonā. Nodaļās katru gadu tiks apskatīti jauni produkti, paņēmieni un tehnoloģijas, padziļināti apskatot, kā visi procesi apvienoti, lai nepārtraukti virzītu virtuvi uz elBulli.

Šie visaptverošie sējumi, kas skaisti noformēti elegantā Perspex somā, ļauj nepieredzēti piekļūt Ferran Adrià ģēnijam un radošumam, kas padarīja elBulli leģendāru. Būtisks papildinājums ikviena mūsdienu gastronomijas interesentu plauktiem, šī ir pēdējā iespēja atklāt pasaules visnovatoriskākās virtuves noslēpumus, kas tagad ir slēgti uz visiem laikiem.

Specifikācijas:

  • Formāts: 7 sējumi, cietais vāks
  • Izmērs: 315 x 240 mm (12 3/8 x 9 1/2 collas)
  • Lapas: 2720 lpp
  • Ilustrācijas: 1400 ilustrācijas
  • ISBN: 9780714865485

Ferrans Adrià pievienojās elBulli darbiniekiem 1984. gadā un ātri kļuva par galveno šefpavāru. Slavens ar savu novatorisko kulinārijas tehniku, viņš ir aplaudēts un atdarināts visā pasaulē, kā arī ieguvis trīs Michelin zvaigznes par elBulli kopā ar daudzām citām atzinībām. Kopš elBulli slēgšanas 2011. gadā Ferrans lasa lekcijas visā pasaulē un bijušā restorāna vietā izstrādā kulinārijas akadēmiju un domnīcu elBullifoundation. Fondu paredzēts atvērt 2015.

Juli Solers strādāja daudzu Spānijas restorānu ēdamistabās, pirms 1981. gadā pievienojās elBulli kā restorānu menedžeris. Kā arī nolīgdams Ferranu Adrià, viņš uzlaboja mājas servisu līdz tādam standartam, kāds nekad nav bijis Spānijā. Viņš ir arī liela autoritāte vīna jomā.

Alberts Adrijs pievienojās elBulli 1985. gadā un ātri attīstīja aizraušanos ar konditorejas izstrādājumiem. Viņš bija radošais darbnīcas elBulli direktors, kā arī atbildīgs par saldo pasauli. Kopš elBulli slēgšanas 2011. gadā Alberts ar lielu atzinību ir atvēris divas jaunas vietas Barselonas biļetēs, tapas bārā un restorānā un 41 ° kokteiļu bārā.

"elBulli 2005. - 2011. gads turpina Ferrāna iespaidīgo, mūsdienīgo mantojumu. Šie sējumi nav par to, kas jūs esat vai ko gatavojat - tas ir par jaunas ēdiena gatavošanas un virtuves teorijas izpratni. Neviens nekad nav sasniedzis to, ko viņš ir paveicis šīs nozares labā. Nepieciešams jebkuram kaislīgam pavāram. " —Daniels Bouloud, šefpavārs un The Dinex Group īpašnieks

"elBulli 2005. - 2011. gads ir iedvesma pavāriem, lai pastāvīgi apšaubītu pašreizējo stāvokli. " —David Chang, šefpavārs un Momofuku dibinātājs

" Katalogā raisonn é aplūkoti daži no elBulli ietekmīgākajiem gadiem, apkopojot tās revolucionārās metodes un prezentācijas. Smadzeņu lietas, protams, bet mēs sagaidām ne mazāk no vīrieša, kurš kādreiz sapņoja gatavot karstu saldējumu. " —labu apetīti

" Viena no 2014. gada visvairāk gaidītajām pavārgrāmatām. " —Labrīt Amerika

"Pēc simts gadiem ēdiena gatavošana nebūs saprotama bez Ferrana Adri klātbūtnes á. Šī pārsteidzošā ideju, garšu un dizaina kolekcija ir logs uz vienu no pasaules radošākajiem prātiem un atklāj mantojumu, ko Ferrans un elBulli komanda atstāj virtuves un mākslas pasaulē. " —Jose Andres, šefpavārs un restorāns, Think Food Group

"Monumentāls. Daudziem pavāriem 18 kilogramu recepšu kopsavilkums dokumentētu dzīves darbu. Adri kunga gadījumā tā ir tikai šķēle. " —Ekonomists

" Tas ir rets burvju meistars, kurš labprāt šķirs priekškaru. " —Forbes Life

"Ferran Adri un#225 elBulli mainīja pārtikas pasauli. Tad tas aizvērās. Bet Adri á ir atradis veidu, kā atgriezt episkos ēdienus. " —Pārtika un amp

" Neticami receptes un paņēmieni no komandas, kas uz visiem laikiem mainīja manu skatījumu uz ēdienu. Ārprātīgi iedvesmojoši. " —Šons Broks, šefpavārs, miziņa, Makradijs un Minero, kā arī visvairāk pārdotās grāmatas Mantojums autors


Sinopsis de EL BULLI 2005 - 2011 (INGLES - 7 VOLUMENES)

Pirmā grāmata, kurā ierakstīti elBulli pēdējie un radošākie gadi.
Vairāk nekā 2500 lapas ir iegūtas no rūpīgi dokumentētajiem Ferran Adrià personiskajiem arhīviem.
Septiņi sējumi, kas tiek pasniegti pielāgotā somā, atdzīvina elBulli un sniedz vienīgo iespēju izbaudīt to, kas joprojām tiek uzskatīts par visnovatoriskāko restorānu pasaulē.
Cieši pārbauda metodes un tehnoloģijas, kas palīdzēja elBulli komandai no jauna definēt mūsdienu gastronomijas gaitu.
Notver būtisku brīdi kulinārijas vēsturē, kad Ferrans mainīja veidu, kā mēs kodificējam virtuvi un domājam par radošo procesu.
Pirmajos sešos sējumos ir vairāk nekā 700 receptes, kas izveidotas no 2005. līdz 2011. gadam, katra ar satriecošu fotogrāfiju.
Septītajā sējumā sniegta restorāna evolucionārā analīze, izklāstot Ferrāna radošo procesu un ļaujot lasītājiem šķērsot atsauces receptes pēc sezonas, tehnikas un tehnoloģijas.

elBulli 2005.-2011
pirmo reizi iepazīstina ar ēdienu kolekciju no ikonu elBulli Rosesā, Spānijā, pēdējo gadu laikā kā restorāns. ElBulli piecas reizes tika atzīts par “labāko restorānu pasaulē”, un tas bija pasaules pieprasītākais restorāns, un tas bija leģendārs ar sava šefpavāra Ferran Adrià gastronomijas jauninājumiem.

Katru gadu ēdienkarte bija pilnīgi atšķirīga, un radošā komanda Barselonas elBulli darbnīcā izstrādāja vairāk nekā simts pavisam jaunu ēdienu. Ēdieni tika radīti sešu mēnešu laikā, izmantojot inovatīvas metodes un koncepcijas, kas pārkāpa augstākās klases restorānu virtuves robežas. Restorāna izcilās radošās attīstības katalogs pēdējos gados, elBulli 2005-2011, piedāvā detalizētas receptes un krāsu fotogrāfijas katram jaunam ēdienam, kā arī radošo metožu analīzi un jaunu paņēmienu skaidrojumus.


Iepazīstieties ar Ferranu Adriju un#038 ievadiet mūsu elBulli iedvesmoto vakariņu dāvanu!

Ferrans Adria ir plaši atzīts par izcilāko šefpavāru pasaulē. Viņš vadīja leģendāro Spāniju elBulli restorānu, lai nopelnītu trīs Michelin zvaigznes un izcīnītu pasaules labākā restorāna titulu piecas reizes, pirms 2011. gadā aizverot elBulli. Tagad viņš pārvērš telpu par elBullifoundation - domu par nebijušu kulinārijas radošumu.

Ferrāna jaunā septiņu sējumu grāmata elBulli 2005.-2011 stāsta restorāna pēdējos gadus, piedāvājot ieskatu slavenās inovatīvās virtuves iekšējā darbībā. Pateicoties vairāk nekā 750 receptēm un detalizētiem tehnikas, apdares un prezentācijas skaidrojumiem, tas ir obligāts priekšnesums mūsdienu gastronomijas cienītājiem. Tāpēc mēs izmantojām iespēju palīdzēt Ferranam svinēt pavārgrāmatas izdošanu, parakstot grāmatu Čikāgā un rīkojot privātu vakariņu dāvanu elBulli- 2005.-2011 — ritiniet līdz šī ziņojuma apakšai, lai iegūtu sīkāku informāciju par abiem! Visbeidzot, mēs bijām saviļņoti un pagodināti runāt ar šefpavāru par viņa jauno grāmatu un gaidāmajiem elBullifoundation plāniem šajā ekskluzīvajā intervijā garša. Turpini lasīt!

Kad zināji, ka vēlies kļūt par pavāru?

Virtuvē sāku nejauši. 17 gadu vecumā es devos mazgāt traukus viesnīcā Kasteldefelsa, lai nopelnītu naudu, lai samaksātu par ceļojumu uz Ibizu. Mans nodoms nebija būt pavāre, bet tikai doties atvaļinājumā. Bet tur šefpavārs (kas bija Mikels Mojs) izraisīja manu interesi par ēdienu gatavošanu. Es redzēju, ka tā ir brīnišķīga disciplīna, un drīz vien sapratu, ka vēlos tam veltīt savu dzīvi.

Jūs pievienojāties elBulli 1984. gadā un ātri kļuvāt par šefpavāru. Par ko jūs uzskatāt savus panākumus?

Tā bija virkne pasākumu, kas veicināja manu paaugstinājumu amatā. However, why me and not another? I guess because from the day I stepped into elBulli, I strove to learn and be better every day professionally, showing that I had the qualities to fill the position of head chef. [ElBulli founders] Mr. and Mrs. Schilling and [Restaurant Manager] Juli Soler realized my professional potential and bet on me.

You’ve described your food as deconstructivist rather than molecular gastronomy. What’s the distinction, and why is it important to you?

I also haven’t really described it as deconstructivist. One of the terms that I like to define our cuisine as is techno-emotional. I don’t like the term molecular because cuisine is cuisine, not science. What we have is a dialogue with science to learn and find solutions to problems. To know the why of things. But those who cook are cooks, not scientists.

ElBulli closed in 2011, so this is the last book to come out of the restaurant. How would you describe the evolution of the food/menu?

ElBulli as a restaurant has had a long walk and history. From the beginning — more than 50 years before the last year, 2011, when we closed — elBulli experienced a lot of very important moments. We could say that the great revolution of elBulli’s cuisine emerged in the 󈨞s, when we definitively committed ourselves to pursuing creativity and to elBulli becoming an atypical restaurant, where the main goal was creativity. The menu evolution went parallel to our intention to explore the limits of the kitchen, trying to find our own limits. At the end, the last restaurant menu consisted of 45 different passes (dishes) however, when I started my career at elBulli the meal usually consisted of, at most, five passes. The change was gradual and natural, but if we look with some perspective at all of the years, we realize the extent of the evolution we experienced.

Tell us about the recipes in the book. What is a successful dish to you?

In the book you will find all the recipes we made between 2005 and 2011. In total, there are over 700! All of them are important. Naturally, there are some that have had more prominence, but each brought something to our kitchen and therefore was worthy of being part of the catalog.

The importance of the book is that, apart from containing the recipes, the reader will understand the why of each of them and what they contributed to our kitchen. You will know our kitchen at the level of creative thinking, which, ultimately, is what matters.

Can you describe your creative process for developing a dish?

Well, explaining the creative process is a lengthy task. We would need hours and many papers to be able to explain it correctly.

The creative process consists of some methods. Of these, it may be that in the creative process a plate uses just one or many at once. The creation of one plate can be very different from another there is no general rule or methodology.

What achievement are you most proud of from the final years of elBulli? Any specific discoveries?

There are several, but the spherification technique, the air, and the different applications from the obulato [a tasteless edible film] are the techniques that are the best and most successfully reproduced by some of our colleagues.

Are there any dishes you tried that didn’t work?

Lots of them. More than the number of recipes in the catalog.

What was your reaction to being called the best chef in the world?

Happiness, not only for me, but also for all the people who supported us and believed in us and helped us to get as far as we did.

Why did you decide to close the restaurant?

I did not close it. I have transformed it into the elBulliFoundation.

During the whole life of the restaurant we were looking for ways to avoid falling into monotony and to encourage creativity. Close six months, do just one service a day, the creation of elBulli Taller [workshop], etc… We needed another transformation to continue cultivating creativity, so that’s why we decided to radically transform into the elBulliFoundation, with the aim of ensuring that creativity can be built and developed in an idyllic setting with all the necessary resources.

Tell us more about the elBulliFoundation. What are your hopes for the new center?

In the place where elBulli the restaurant was will be the epicenter of two of the three projects that the elBulliFoundation consists of. It will be elBulli1846 and elBulli DNA.

ElBulli1846 will be the exhibition center where we preserve the legacy of elBulli and explain its history, linked to the history of cooking, to anyone who wants to visit us.

ElBulliDNA will be the creative team who will work daily in Cala Montjoi facilities, in the same place where elBulli1846 is located. All the work generated will be available on the Internet daily.

Are you working on any other projects now?

We are working on the two projects outlined above, and the third project is the Bullipedia, where we are decoding the physical and creative culinary processes, and classifying and ordering all the other high Western cuisine, making it available in a digital format.

What are your favorite ingredients to work with?

Freedom, passion, effort and risk.

What developments are you most excited about in the culinary world today?

The speed with which information circulates and the synergies between the different countries and cultures.

You’ve pioneered a new movement of food as art. How do you make cuisine into theater and experience, and what makes it unique?

I’m a cook (chef) and I consider myself a cook (chef). There are experts in the art world who believe that our work can be considered as such. It won’t be me who places that value on it. Having said that, what is certain is that the goal of our cuisine is not to feed people, but to provoke emotions in them.

How have you seen the role of chefs in popular culture change over the past decade? Do you feel any additional responsibilities from when you first started out?

Now, chefs enjoy prestige among the population — this did not happen before. Of course we have responsibility. Our industry is a basis for the people’s welfare: we are what we eat, and chefs have a responsibility to try to bring our knowledge to society and help people eat in a better way around the world. When I say to eat better, it doesn’t mean to cook in a more attractive and nutritious way, but also to raise awareness that global food resources must be managed well. Never forget that we are in 2014 and there are still children in many countries who die of hunger.

How do you stay inspired in the kitchen?

I do nothing special it is just my passion. I do it as a vital necessity, not as an obligation.

What’s the most important tool to have in the kitchen?

For me, a pen and paper. This way I can always take notes of my ideas and not forget them.

What do you eat when you’re alone?

It depends on where I am and what I feel like at the time. Except peppers, I like everything.

If you weren’t a chef, what would you be doing?

I don’t know, if I had not been a cook I would have loved to be a professional footballer. My idol, when I was a kid, was Johan Cruyff…

Here’s a sneak peek at a recipe from the new book!

For the green pine cone oil

For the pine nut oil cream

For the skinned tender pine nuts

For the tender pine nut risotto

  • 60 g skinned tender pine nuts (previously prepared)
  • 50 g pine nut oil cream (previously prepared)
  • Sāls

For the green pine cone oil

  • Chop the green pine cone into 2 cm chunks.
  • Cover with the corn oil and cook at 65°C for 2 hours.
  • Refrigerate for 24 hours to infuse.
  • Strain before use.

For the pine nut oil cream

  • Add the Xantana to the water and process with a hand-held blender until lump-free.
  • Add the pine nut oil a little at a time, emulsifying constantly with a hand-held blender.
  • Atlikt malā.

For the skinned tender pine nuts

  • Peel the pine cones and split them open lengthways to obtain the pine nuts.
  • Open the shells and carefully take out the tender pine nut kernels without breaking them.
  • Make 15 g of skinned tender pine nuts per person.
  • Ledusskapī.

For the tender pine nut risotto

  • Put the pine nuts in a pan.
  • Add the pine nut cream oil and heat to achieve a texture similar to that of a risotto.
  • Sezona ar sāli.

NB: This preparation will be made immediately before finishing and presentation.

Finish and presentation

  • Warm 4 soup plates.
  • Place the pine nut risotto in the middle of the plate covering the entire base.
  • Drizzle the risotto with 5 drops of green pine oil.
  • Place a 5 g spoon of sturgeon caviar on the right-hand side of the plate, in contact with the risotto.

Cutlery: Tapas spoon and fork.

How to eat: Alternate the risotto with the caviar without mixing.

Pielāgots no elBulli 2005.-2011 by Ferran Adrià, Juli Soler, Albert Adrià. Phaidon Press, 2014, www.phaidon.com/elbulli


elBulli 2005.-2011 Book Signing – Chicago

We’re excited to welcome Ferran into our Lincoln Park store in Chicago for an exclusive book signing and a once-in-a-lifetime opportunity to meet the renowned chef in person. Chicago-area residents, mark your calendars for Friday, March 14, and call to reserve your ticket to the event today — find more details here!

elBulli-Inspired Dinner Giveaway

Williams-Sonoma has teamed up with Kitchit and Phaidon Press to give away private dinners inspired by elBulli 2005.-2011 in four cities: Chicago, New York, San Francisco and Los Angeles. Kitchit chefs will be preparing multi-course modernist dinners for winners and their friends in Williams-Sonoma stores. Enter for a chance to win by clicking on your city below:


Ferran Adrià - Final 7 Years of elBulli Recipes Available - Recipes

Mājas un raquo emuārs & raquo News & raquo Ferran Adria Records the Blueprint to elBulli’s Success

Though elBulli’s doors have been closed for more than two years, what happened inside those walls will live on forever. It was in that kitchen in Catalonia, Spain that Ferran Adria changed the culinary world forever. In an attempt to never repeat himself, he created innovative methods that fused the worlds of science and food firmly and eternally. Now he’s recorded elBulli’s journey to being a 3-Michelin-star superstardom in a manner befitting the man and the restaurant. Get his book here.

Chef Adria has created seven documentary-style books in total: one for each of the last seven years that elBulli was open (2005 to 2011). The true beauty is that these aren’t just cookbooks.

To be sure, all of the recipes that people swarmed elBulli to try are included throughout the pages, but Chef wanted to create a way to help people understand the food, not just cook it. To do that, he had to tell both his story and that of the restaurant.

Encased in a beautiful custom slipcase, these volumes document the journey of the most innovative, game-changing restaurant in culinary history, one step at a time. elBulli 2005-2011 will cost $625 and will feature over 750 recipes. The set will be available in March, 2014. UPDATE: elBulli 2005-2011 Now Available for Purchase at Amazon here


ElBulli 2005–2011 Ferran Adrià, Juli Soler, Albert Adrià

Cena 750,00 USD AUD Cena 625,00 USD Cena un eiro 525,00 Cena un mārciņa425,00 Cena T625,00 Cena USD 625,00

Dāvanu iespējas pieejamas izrakstīšanās laikā

elBulli 2005.-2011 ir elBulli katalogs raisonné, kas tika plaši uzskatīts par pasaules labāko restorānu līdz tā slēgšanai 2011. gadā. Kam piederēja trīs Michelin zvaigznes no 1997. līdz 2011. gadam un regulāri balsoja par labāko restorānu pasaulē " profesionāļi, elBulli bija restorānu skatuves priekšgalā kopš brīža, kad Ferrāns Adrija kļuva par vienīgo šefpavāru 1987. gadā. Restorāns katru gadu tika atvērts tikai sešus mēnešus, lai atlikušo gadu varētu pavadīt, izstrādājot pilnīgi jaunu ēdienkarti katrai sezonai . Katra iespaidīgā ēdiena radīšanā daudzu stundu garumā tika izstrādāts speciāli šim nolūkam izveidotā Barselonas elBulli darbnīca, un radošās komandas gastronomiskie jauninājumi ir ietekmējuši restorānus un pavārus visā pasaulē.

elBulli 2005.-2011 sastāv no septiņiem sējumiem, pa vienam katrai sezonai, kurā restorāns bija atvērts laikā no 2005. līdz 2011. gadam. Katrs sējums sākas ar katra šī gada restorānā pasniegto ēdienu fotogrāfiju katalogu un beidzas ar detalizētām receptēm, kurās paskaidrots, kā to pagatavot katru sastāvdaļu. Ir arī piezīmes par grūti atrodamām sastāvdaļām, jaunām metodēm, apdari un noformējumu. Receptes ir sadalītas pa kursiem, ievērojot unikālo elBulli ēdienkartes struktūru: kokteiļus, uzkodas, tapas, pirms desertus, desertus un morfus.

Pēdējais apjoms “Evolucionārā analīze” koncentrējas uz restorāna radošo attīstību, galvenajiem atklājumiem, ietekmes un radošo metožu ražošanu un analīzi, kas bija ievērojama katrā sezonā. Nodaļās katru gadu tiks apskatīti jauni produkti, paņēmieni un tehnoloģijas, padziļināti apskatot, kā visi procesi apvienoti, lai nepārtraukti virzītu virtuvi uz elBulli.

Šie visaptverošie sējumi, kas skaisti noformēti elegantā Perspex somā, ļauj nepieredzēti piekļūt Ferran Adrià ģēnijam un radošumam, kas padarīja elBulli leģendāru. Būtisks papildinājums ikviena mūsdienu gastronomijas interesentu plauktiem, šī ir pēdējā iespēja atklāt pasaules visnovatoriskākās virtuves noslēpumus, kas tagad ir slēgti uz visiem laikiem.

Specifications:

  • Formāts: 7 sējumi, cietais vāks
  • Izmērs: 315 x 240 mm (12 3/8 x 9 1/2 collas)
  • Lapas: 2720 lpp
  • Ilustrācijas: 1400 ilustrācijas
  • ISBN: 9780714865485

Ferrans Adrià pievienojās elBulli darbiniekiem 1984. gadā un ātri kļuva par galveno šefpavāru. Slavens ar savu novatorisko kulinārijas tehniku, viņš ir aplaudēts un atdarināts visā pasaulē, kā arī ieguvis trīs Michelin zvaigznes par elBulli kopā ar daudzām citām atzinībām. Kopš elBulli slēgšanas 2011. gadā Ferrans lasa lekcijas visā pasaulē un bijušā restorāna vietā izstrādā kulinārijas akadēmiju un domnīcu elBullifoundation. Fondu paredzēts atvērt 2015.

Juli Solers strādāja daudzu Spānijas restorānu ēdamistabās, pirms 1981. gadā pievienojās elBulli kā restorānu menedžeris. Kā arī nolīgdams Ferranu Adrià, viņš uzlaboja mājas servisu līdz tādam standartam, kāds nekad nav bijis Spānijā. Viņš ir arī liela autoritāte vīna jomā.

Alberts Adrijs pievienojās elBulli 1985. gadā un ātri attīstīja aizraušanos ar konditorejas izstrādājumiem. Viņš bija radošais darbnīcas elBulli direktors, kā arī atbildīgs par saldo pasauli. Kopš elBulli slēgšanas 2011. gadā Alberts ar lielu atzinību ir atvēris divas jaunas vietas Barselonas biļetēs, tapas bārā un restorānā un 41 ° kokteiļu bārā.

"elBulli 2005. - 2011. gads turpina Ferrāna iespaidīgo, mūsdienīgo mantojumu. Šie sējumi nav par to, kas jūs esat vai ko gatavojat - tas ir par jaunas ēdiena gatavošanas un virtuves teorijas izpratni. Neviens nekad nav sasniedzis to, ko viņš ir paveicis šīs nozares labā. Nepieciešams jebkuram kaislīgam pavāram. " —Daniels Bouloud, šefpavārs un The Dinex Group īpašnieks

"elBulli 2005. - 2011. gads ir iedvesma pavāriem, lai pastāvīgi apšaubītu pašreizējo stāvokli. " —David Chang, šefpavārs un Momofuku dibinātājs

" Katalogā raisonn é aplūkoti daži no elBulli ietekmīgākajiem gadiem, apkopojot tās revolucionārās metodes un prezentācijas. Smadzeņu lietas, protams, bet mēs sagaidām ne mazāk no vīrieša, kurš kādreiz sapņoja gatavot karstu saldējumu. " —labu apetīti

" Viena no 2014. gada visvairāk gaidītajām pavārgrāmatām. " —Labrīt Amerika

"Pēc simts gadiem ēdiena gatavošana nebūs saprotama bez Ferrana Adri klātbūtnes á. Šī pārsteidzošā ideju, garšu un dizaina kolekcija ir logs uz vienu no pasaules radošākajiem prātiem un atklāj mantojumu, ko Ferrans un elBulli komanda atstāj virtuves un mākslas pasaulē. " —Jose Andres, šefpavārs un restorāns, Think Food Group

"Monumentāls. Daudziem pavāriem 18 kilogramu recepšu kopsavilkums dokumentētu dzīves darbu. Adri kunga gadījumā tā ir tikai šķēle. " —Ekonomists

" Tas ir rets burvju meistars, kurš labprāt šķirs priekškaru. " —Forbes Life

"Ferran Adri un#225 elBulli mainīja pārtikas pasauli. Tad tas aizvērās. Bet Adri á ir atradis veidu, kā atgriezt episkos ēdienus. " —Pārtika un amp

" Neticami receptes un paņēmieni no komandas, kas uz visiem laikiem mainīja manu skatījumu uz ēdienu. Ārprātīgi iedvesmojoši. " —Šons Broks, šefpavārs, miziņa, Makradijs un Minero, kā arī visvairāk pārdotās grāmatas Mantojums autors


Exhibition devoted to elBulli chef Ferran Adrià to be staged in London

Ferran Adrià, one of the world's most highly regarded chefs who gave us food foaming, Parmesan ice cream sandwiches and the most difficult place on the planet to get a table reservation, is to get his own retrospective in London.

Somerset House announced on Thursday it was to host a major exhibition devoted to the superstar chef and his former restaurant on the Catalan coast, elBulli.

Called The Art of Food, the show will showcase "the art of cuisine and cuisine as art" and will include handwritten notes and sketches, plasticine models of the dishes that were served, photographs and archive footage.

Adrià closed elBulli in 2011 with the intention that it will reopen in 2015 as a foundation. He said of the London show: "Even though the restaurant of elBulli is now closed, the spirit of elBulli is still very much alive and this exhibition is one of the ways of keeping it so. For some, I hope it will revive good memories and for others it will give a flavour of a fine dining experience like no other."

For those who did get a table at elBulli, to sample just a few of the 1,846 dishes that were invented there, the experience was unforgettable. The Guardian's art critic Adrian Searle, describing his 40-course experience there in 2008, wrote: "The green leaf that tasted exactly of oysters the grilled strawberry with ginger on the outside and an injection of gin on the inside the polenta gnocchi with coffee and saffron yuba the perfect razor clam with its gelatin twin in the other half of the opened shell. Playful, arresting, occasionally alarming, the meal is almost like a story."

elBulli: Ferran Adrià and the Art of Food is at Somerset House from 5 July to 29 September.


ElBulli: What Ferran Adrià did next

Ferran Adrià holds a watery tomato up like a ruby. Then he tosses it in the air, pulls out a six shooter and blasts it to pulp. Pow. Okay that last bit happened metaphorically but you get the picture.

The world’s most famous chef is talking food. He is ringmaster and clown, all bounce and bottle in blue Nikes, navy chinos and a long sleeve charcoal sweat top that looks like someone hacked the waistband off with a blunt scissors. Each time he waves his long arms in the air (something he does a lot) the top lifts to reveal a muffin-top midriff. He doesn’t seem to give a damn. The Spanish chef who changed restaurant food for a generation has bigger things on his crowded mind.

“Is this tomato natural?” he asks, holding up the watery looking specimen. “No. You won’t find that in nature.” The only natural tomato is to be found in the Andes. “It’s a wild tomato and you wouldn’t eat it. So the worst tomato in the world” as he calls his specimen “is still better than a natural tomato. It’s a lie that natural is better.”

Turning ideas on their heads is Adrià’s schtick. We’re in a grey conference room in Barcelona, a group of journalists, chefs and bar owners brought here by the city’s oldest brewery Estrella Damm. “Currently I almost do nothing related to gastronomy,” the 52-year-old Catalan chef tells us. “I haven’t been to any gastronomical conference for four years now.”

That hasn’t dented his ability to talk. He draws circles, lots of circles. Unreadable words dribble out of the green marker. Later someone will hop onto the stage and tear off a sheet, to get a piece of Adrià memorabilia. “We should put the tomato on eBay,” one wag mutters as we pass the podium.

The tomato is at the heart of Ferran Adrià’s new project: deconstructing the idea of food, its language, history, anthropology and culture. ElBulli the restaurant has morphed into elBulli the lab, home to what he calls the Sapiens project. “I want to know the tomato to create and I want to know the tomato to educate,” he says. “Our challenge is to make people think in a different way.” It’s big picture stuff.

At one point a Scottish chef asks him about one of his famous dishes. But Adrià won’t revisit his past creativity. “Are you married?” he asks the chef. “Sort of.” “Do you have children?” “No.” “Are you brave?” “Yes.” Then Adrià slips into motivational speaker mode. “Look at yourself in the mirror and ask: who do I want to be today?” he says, eyes glinting. “Consequences depend on what you do . . . There is no super bullet. Everyone has to find his own way.”

We are, he says at one point with a grin reminiscent of Gene Wilder’s Willy Wonka, “living in an imaginary reality”.

So far so cerebral but there’s another project and it’s less food geek and more party animal. He’s returning full circle this summer to a teenage season in Ibiza working as a chef at the hotel Club Cala Llenya. You can see a picture of him from 1981 in Colman Andrews’s book Reinventing Food: Ferran Adrià, The Man who Changed the way We Eat, (a must read for Adrià anoraks). Dressed in grimy chef’s whites he’s sporting what Andrews calls “a Catalan Afro.”

The brown curls have receded and greyed but in July Adrià’s Heart project, a collaboration with Cirque du Soleil, will be unleashed. “It’s the creative collision of art, food and music,” he says, “to completely change the concept of a restaurant, of a cabaret.” Over 3,000sq m, Heart will feature a casino, a “sound cleansing tunnel”, body painting, street food in the “hippy spirit” and gastronomy.

“There’ll be no Michelin stars, none of that, just fiesta, having fun, very informal,” Adrià says. Downstairs will be a workshop “a kind of restaurant, one of the hardest projects I’ve ever worked on. The tables are not very big. They are quite low. The chairs are all different so it doesn’t look like a restaurant.”

Here you might “travel the world in 80 oysters”, or eat caviar from a caviar spider, a high bowl on three spidery legs because caviar “at €900 a kilo is not expensive these days. Gambas [shrimp] are more expensive”. Waiters will put a small chair on your table as a prop to serve the nigiri, the jamón will be served on a golden ham. Other serving implements include a tapas box, a “surprise frog” and an oyster tongue.

Adrià is taking fun very seriously. There is no sense that he misses the old day job. “People came to elBulli wanting the most amazing day of their lives,” he says. That meant working under a lot of pressure. “ElBulli is the 2,500 cooks that worked there. Nowadays many are the most influential in the world.”

Restaurant food is not art, he says. “There’s no art because it’s handcraft. They [chefs] are handcrafters. They’re not an industry. They work with their hands.”

We head outside to a warehouse building in Carrer Mexic a short walk away. At the top of a steep ramp (there is no official door as it’s only open to employees) the elBulli lab is a surprisingly food-free zone. There are no kitchens, Pacojets or spherifiers. Instead door size slabs of styrofoam are arranged on stands with words and pictures pinned to them. Some form room dividers, as if ideas were furniture.

About a dozen people are working on laptops. It’s like a library or a start-up without the foosball table. Head of the lab, chef Eugeni de Diego shows us round.

To the outsider it all looks a bit bonkers. One styrofoam panel has tiny strips of paper with the Latin and Catalan names of plants, each strip cut from a printout and pinned in lines, a painstakingly physical act of display in the digital age. Wandering around feels like being inside someone’s head.

Hanging from the ceiling on string are Adrià’s many magazine covers in plastic bags. The Sapiens project is going to take 10 years and €20 million, de Diego explains. Its Bullipedia website, apps and collection will be a teaching resource for cooking schools. And the funding? It comes from firms like Telefónica, Dom Pérignon and other “business angels”.

The next morning we see the clattering and robotically-beating heart of one of those angels in the Estrella Damm factory near Barcelona airport. Spain’s oldest brewery was set up in 1876 when August K Damm came to Spain from Alsace with his wife Melanie. He added rice beer to a typical Alsace recipe for a warmer climate. It’s factories like this that fund think tanks like the elBulli lab to send its intricate handcrafted information into a world accustomed to a faster brain food diet.

Estrella Damm lager has now arrived in Ireland and Britain and Adrià’s Inedit beer, a blend he designed for Damm in 2009, is also available here. Ironically, for a man who has published 38 books, Inedit is Catalan for “unpublished”.


Ferran Adrià and El Bulli On-Screen

I just watched a new documentary film called A Day in the Life of El Bulli. It’s an intimate and moving look into a restaurant that has changed the way many people think about food.

In 60 minutes, the film watches a day go by (Aug. 22, 2008, to be exact) in the restaurant, which occupies a modest house by the beach in an out-of-the-way cove of the Mediterranean above Barcelona. Juli Soler, who began at the restaurant in 1981 and is now a co-owner, unlocks the doors early in the morning, fixes himself some coffee, and off we go. Chefs gather, deliveries arrive, the kitchen swings into action, and we watch as the elaborate and mysterious dishes come together under the direction of chef Ferran Adrià.

In the afternoon, servers ready the dining room and the tension builds. Each of the 50 guests will be served menus of 35 courses, an undertaking that requires a staff of 70 workers. At seven-thirty in the evening, the first guests arrive and the restaurant explodes into activity, a kind of controlled chaos that is always on the verge of catastrophe, yet for the customers, flows together into a symphony of pleasure. Around midnight, the last plates are cleared, the final glasses drained, the cars pull out of the parking lot and the maître d’ turns out the lights and locks the doors once again.

The film, directed by Ferran’s brother Albert Adrià, who is also a chef at the restaurant, is engaging on a number of levels. Most generally, it reveals the hard work and high tension that animates any successful restaurant. More particularly, it offers insight into the work and creativity of Ferran, who, in my opinion, has been the world’s most influential chef of the past 20 years.

Adrià’s project, as I understand it, has been to take ingredients, both common and obscure, and transform and combine them to create dishes that surprise and delight the diner. Describing the dishes in words never seems to convey their essence, but watching them come together onscreen gives a much more vivid idea of how playful and imaginative Adrià’s food is.

Also, while Adrià has a reputation for being as much of a chemist as a cook in creating his “molecular gastronomy” (a term he dislikes), watching his team at their tasks supports his comment in the film that the cooking “is not fundamentally technical, it’s the work of many hands.” Don’t look for a mad scientist this is intricate craftsmanship and plain hard work.

It was interesting to watch the reactions of the customers in the film. They were all smiling—pleased to have obtained the most difficult reservation in the world, happy to be together in such a comfortable setting, delighted by the food. But they occupied a tiny fraction of the screen time. And they seemed not oblivious, exactly, but somehow on the sidelines, far removed from the intense, disciplined, focused team that was preparing and serving the food.

El Bulli is a restaurant, of course, and Ferran would never say that a restaurant’s fundamental mission is not to serve its diners. But at the screening, the stocky, graying chef insisted that the secret of El Bulli’s success has been its willingness to take risks, and its determination to work hard enough to ensure those risks paid off.

Customers are the essential endpoint of the process—they are the ones who benefit from the results of that risk-taking and, of course, their money supports it. But the real achievement—and the most fulfilling satisfaction—accrues to the people who are at the beginning and the middle of the process, who have the vision and do the work.

You can see it in the faces of the young, multicultural team, in their comraderie, in their dedication to Ferran. Even the dishwashers appear proud and happy, essential to the restaurant’s success. It’s emotional for them, and it was emotional for me. It makes El Bulli seem like a magical place. No wonder that 2 million people each year plead for a place at the table.

According to Adrià, the film should be available in English in a few months. But it’s based on a 2008 book called A Day at El Bulli, which tells the same story in a collection of 1,000 black-and-white photographs. For those interested in the man as much as his food, I recommend Colman Andrews’ new biography, Ferran: The Inside Story of El Bulli and the Man Who Reinvented Food.

A recent review of Andrews’ book in the Ņujorkas Laiks criticized the author and, by implication, the chef: “He’s written hagiography, not biography,” grumbled Dwight Garner about Andrews. “Reading Ferran is like being waterboarded with truffle oil.”

I wonder if Garner has ever eaten at El Bulli. I find that people who have only heard or read about the restaurant are often skeptics, while those who have made the pilgrimage tend to be converts. I have eaten there, and I believe that Ferran is a genius. What’s your take?


Skatīties video: 100 recepšu Latvijas simtgadei. . (Jūlijs 2022).


Komentāri:

  1. Raighne

    Jā, patiešām. Tā arī notiek. Mēs varam sazināties par šo tēmu. Šeit vai PM.

  2. Brent

    Normul, ilgi meklēju! Paldies visiem...

  3. Kizilkree

    Thanks for an explanation. All ingenious is simple.

  4. Stearc

    Piedod, bet, manuprāt, tu kļūdies. Esmu pārliecināts. Raksti man PM, apspried.

  5. Dojar

    Es atvainojos, bet es domāju, ka tu kļūdies. Apspriedīsim. Nosūtiet man e -pastu PM, mēs runāsim.

  6. Caellum

    Jā tieši tā.



Uzrakstiet ziņojumu